作者：Neo
Itwasthebestoftimes,itwastheworstoftimes.——《ATaleofTwoCities》Dickens如今的服饰文明，用这句话来形容再准确不过了。自从“穿衣自由”被提出以后，越来越多的自主潮牌应运而生，每个人都可以对服饰发表意见，在牛仔裤上破开多少个洞都不再显得怪异。但问题同样出现：大多潮流总是没办法在这个时代里停留太久。西装算是为数不多在这些潮流文化里保留了传统剪裁工艺却依然能坚挺不过气的服饰。可每每看到年会上裹着肥大流水线西装的领导们，和身着五彩斑斓“韩式小西装”的小年轻，我总是不禁思索身处这个穿衣文化越来越自由的时代到底是好还是不好。在这些流水线成品西装下，我看不到人们对于具有历史底蕴的服饰给予的尊重和坚守。在这个服饰文化越来越聒噪的时代里，为自己定制一身精致得体的西装，是每一个平凡男人得以冲破庸俗生活的浪漫主义，它体现了穿着者的内涵、品位和对文化的尊重，这样的西装才称得上是现代男士的“铠甲”。要定制一身得体的西装首先要了解的是西装剪裁缝制工艺的三个派系：英式剪裁、意式剪裁和美式剪裁。目前市面上的定制西装一般以英式剪裁为雏形，英式版型注重修身和线条感，同时又会恰到好处地保留身体活动余量，堪称教科书式的裁剪工艺。“定制”一词就起源于英国伦敦西区的萨维尔街（SavileRow），在这条街上要从一个学徒成为合格的裁缝至少需要十年的时间，量体、制版、剪裁每一步都需要花费足够的时间去学习和反复磨练，据说在萨维尔街上一名合格的裁缝只需看一眼就能大概目测出顾客的腰身尺寸。这也就是为什么在男性杂志《男人今生必做之事》的目录中，“在萨维尔街定制一套西服”一项永恒在列的原因。如果你的钱包足够鼓，你还能够选择英国面料大亨“世佳宝（scabal）”品牌的面料，这个从不考虑成本的品牌为了能够在制成成衣后根据身体弧线在不同的角度闪耀区别于普通面料的光泽。会在面料中掺入钻石粉末、蓝宝石粉末、黄金、铂金线等材质，称得上是当今世界上能够用钱买到的最好的面料品牌。不过，即使我们暂时还不具备这样的购买力，一套用料普通的西装只要剪裁得体，依然能够为我们撑足场面。以彰显浪漫自由精神为主旨的意式剪裁特色在于柔软，这种柔软却又不是因为面料本身导致的，而是因为西服的裁剪方式，相对于挺拔、正统的英式西装，意式西装的肩垫较圆和自然。滚边袖（ConRollinoShoulder）在意式西装中就很有代表性，又被形象地称为“翘肩”。是指肩膀和袖子的连接处有稍稍凸起的一小部分，追求的是类似于加入垫肩的形象感。除了带着小心思的俏皮，意式西装在面料选取上也会采用更大胆鲜亮的颜色，要说英式剪裁的骚气是内敛的，那意式剪裁绝对可以说是骚的明目张胆。也许是典型的意式风格西装过于张扬，所以它往往不能作为正装出现在正式场合中。美式剪裁应该算是流水线西装的鼻祖，美式西装的版型整体偏大，上衣几乎不作收腰处理，是为了让穿着体验更舒适以及方便量产，与此同时美式风格的剪裁也丧失了一套西装最该展现的美感。当具有美式特色的自由奔放和粗糙被粗暴地揉进一套本该浪漫优雅的西装时，美式西装显尽了美国文化中的我行我素。在不同的场合选择不同领型的西装也是一门学问，经典的西装领型分为，平驳领、枪驳领、青果领这三种。平驳领的驳头线条向下，给人感觉温和严谨，不具备进攻性。这类领子适用工作场合、商务谈判时穿着，是让人放松警惕的羊皮。所谓衣冠禽兽，我想大概都会偏爱这类领型。用衣冠楚楚、温文尔雅看似平凡的外观藏起自己的野心，才好在进攻时让对手猝不及防。枪驳领正好相反。驳头尖角向上扬，像极了两柄指向天空的枪尖，这个领型生来就是用来争奇斗艳的，时刻透漏着挑衅和准备进攻的意味。选择穿上它的时候，你应该是早就做好了要艳压群芳的打算。为了让这份张扬更彻底，作为礼服用途时，枪驳领下半部分的面料往往还会采用比上衣其余部分面料更亮更高调的缎面布料制作，华丽中藏着杀意，赋予你空前强大的气场。如果你要出席前任婚礼，那这个领型绝对是你的不二之选。枪驳领的驳头越宽气场越强，如果怕自己hold不住的话，7-11cm的宽度已经足够让你在许多场合里成为主角了。青果领则是三种领型中最特殊的领型，因为它往往不会出现在除礼服以外的西装款式上。领型整体以没有棱角的圆弧线条构成，让人看起来更温和大气。出席宴会等隆重场合时，想要示以隆重却又不想太显锋芒，选择青果领就没错了。但有一点要注意，青果领的领子宽度同样决定气场，领子稍稍宽一点总归是能够增强这套礼服带给你的气场，因为国外一些西餐厅，服务生在晚宴时会穿着这种领型的工作服侍酒。如果你选择的青果领宽度太窄，晚宴上就有可能会有人来拍拍你的肩膀：“请问，卫生间怎么走？”拥有了一套体面的西装后更要学会怎么来穿好这套西装，不然即使西装体面，不注意穿着细节依然会显得滑稽。除非你和下面两位大佬一样已经拥有足够唬人名头，“11枚NBA总冠军戒指得主”或者被吉尼斯纪录为“世界最成功艺术家”。迈尔克杰克逊
MichaelJackson
比尔拉塞尔
BillRussell
关于袜子
白袜子一直以来就是西装穿着搭配中的禁忌，搭配西装时袜子要尽量选用与西裤颜色接近的颜色，这样能够让腿部线条在西裤以外得到延伸，使腿看起来更长。袜子的筒高要保证坐下来依然可以盖住腿部皮肤，一个绅士在正式场合露出腿毛是非常不礼貌。一切船袜和低帮袜，只要是穿在西裤下面都是耍流氓。方巾口袋
西装贴近心脏位置的口袋可不是用来插花的，需要插花或者配胸针应该在领子处专门开一个插花孔，口袋位置只能用来放绅士的方巾，其他随便什么东西都不要往里面放，至于方巾的用处嘛……看到可爱女孩子流眼泪的时候抽出带着体温的方巾递上去，指不定就是一场爱情呢。领带及领结
也不晓得是不是因为生活节奏越来越快，打领带已经变成了一件看起来挺耗费时间的事情，所以才出现了越来越多不用手工打结的领带和领结，我竟然还在某宝上找到了拉链式的领带？？在我看来它们就像垃圾食品一样，尽管好吃便捷，却没有一点营养，那简直就是绅士的断头台。袖扣
张爱玲曾说过“男人的袖扣犹如女人精致的耳环”。
袖扣起源于古希腊，最开始是为了扎紧袖口不让冷风灌进袖子用以防寒的，直到14-17世纪被开始注重穿着打扮的欧洲男人们用到了法式叠袖衬衫上以后才算是将这件配饰发扬光大，人们开始用各式各样的珠宝和贵金属打造袖扣。
因为它常藏于看似板正的西装之下，在举手投足间才得以若隐若现地散发光芒，所以如何合理地佩戴袖扣使其成为一套西装中最隐秘且性感的点睛之笔也是有讲究的。
佩戴袖扣要根据衬衫和礼服的颜色搭配或是挑选和皮带扣、领带夹同色的袖扣也可以根据出席宴会的风格挑选袖扣。
上装门襟扣
西装分为单排扣与双排扣两种款式，然后其中单排扣西装就有一扣，两扣与三颗扣的区别，一个重要的诀窍要记住，最下面的扣子通常是不扣的。
至于为什么不扣最下面的纽扣则有许多种说法。
其中最出名的无非是爱德华七世的故事，因为这位国王的体型偏胖，穿着正装时最后的扣子实在系不上，尤其是尽情用餐后的开怀大笑总会崩掉扣子，于是他决定不系，既舒服又美观。
当时很多老百姓看到国王这样很是与众不同，也就学着那样不系最后一颗扣子，这个礼仪习惯也延续至今。
如今这个习惯也已经成为了绅士们约定俗成的社交礼仪潜规则，如果不是出席葬礼等肃穆的场合，即使你不是个胖子也万万不要把西装最后那粒扣子给扣上了。
最后，对于西装如果你想要了解更多，欢迎在留言区留下你的问题与我交流，愿你我都能在平凡的生活里找到属于自己的浪漫主义。
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本文编辑：佚名
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